Mes: marzo 2017

Una de las experiencias mas traumática para un surfista es salir del agua con su tabla de surf partida en dos. En este artículo, te vamos a explicar en detalle porque y donde rompe una tabla. No tenemos solución milagrosa, pero si lo entiendes, seguro que la experiencia será menos dolorosa.

Las tablas de surf están diseñadas y fabricadas para no romper mientras surfees con ella, mientras estas montado sobre ella y surfeas una ola. Por un lado, la tabla flota sobre el agua, es decir que el empuje de Arquímedes esta aplicando una fuerza hacia arriba. Por otro lado, el surfista, con su peso, aplica una fuerza sobre la tabla, transmitida mediante sus pies a la tabla. En la imagen siguiente, puedes ver en azul donde se aplica la fuerza del surfista, y en verde, por donde se producen las tensiones resultantes de esas fuerzas.

A raíz de esto, las tablas se fabrican con dos capas de fibra de vidrio arriba, una capa abajo, y refuerzos a nivel de los tapones de quillas y de los pies. Lo normal es usar fibra de vidrio de 4Oz de grosor (125 gramos por metro cuadrado). Ofrece el mejor ratio peso/resistencia. Sin embargo, para las tablas evolutiva y mini malibu destinados a principiantes, se usa 1 capa de 4Oz + 1 capa de 6Oz en el deck, y una capa de 4Oz en el bottom, ya que sabemos que los principiantes maltratan mas sus tablas que un surfista experimentado.

¿Donde rompe una tabla de surf en el agua?

Si buscas « broken surfboards » en google imágenes, lo vas a ver fácilmente :

Una tabla rompe mas o menos en medio o en el tercio trasero, es decir entre los pie del surfista, o bien en la punta. En esas zonas no hay compresión, la rotura esta provocada por el efecto palanca situado en medio de las zonas de mas compresion.

Una rotura en medio de la tabla puede ser provocada por dos cosas :

• Después de una caída, estas nadando al lado de la tabla, no estas montado en ella, y el labio de una ola rompe justo sobre la tabla, partiéndola en dos.

Un buen truco para reducir el riesgo, es poner el bottom hacia arriba (el lado de las quillas mirando hacia el cielo) cuando te ves en la situación, y no te da tiempo a hacer el pato con tu tabla de surf. Por la forma en cóncavo del bottom, la tabla tiene mas resistencia colocada así.

• Surfeando, recepcionando mal un aerial o un floater, con los pies demasiado juntos, la tabla rompe bajo la presión de tu cuerpo, localizado en la misma zona.

En ambos casos la tabla siempre romperá mas o menos en medio de la tabla. La primera causa de rotura, debido a una ola, es la mas frecuente, ya que pocos surfistas tienen el nivel para hacer aeriales o floater…

Una rotura en la punta esta provocada por un golpe de la tabla contra el fondo. No solo ocurre en olas de arrecife, también puede ocurrir en playas de arena. La ola de Supertubos, en Portugal, es un buen ejemplo. Un día que funciona bien, te vas a cruzar con varios surfista con la tabla partida. Siempre se romperá por la punta, nunca por la cola, ya que la tabla esta amarrada mediante el leash por la cola de la tabla.

¿Donde rompe una tabla de surf fuera del agua?

La tabla puede romper en otra zona, provocado por un golpe exterior, fuera del agua, que puede ocurrir por muchas circunstancias. Como causas mas comunes, al menos que hemos vivido, tenemos :

• El niño que se monta sobre la tabla de papi para explicarle lo bien que hace surf. Y como los niños son muy observadores, lo hacen justo por encima de las quillas. Si es sobre arena y sin funda, ya esta probado, no pasa nada, la tabla no rompe, las quillas se clavan dentro de la arena.
• El niño que usa la tabla de papa, apoyada en una barandilla, como « tobogán ». Los niños tienen mucha imaginación… Con un niño de 23 Kg, también lo hemos probado para vosotros, la tabla aguanta sin problema.
• La tabla es pisada por una persona adulta. También lo hemos probado para vosotros, con una novia de 60Kg que pisa la tabla apoyada en el suelo quillas hacia arriba, la fibra se raja pero no llega a romper del todo.
• La tabla esta pisada por un coche que da marcha atrás en el parking. Aun no hemos tenido la ocasión de probarlo nosotros, pero es algo que pasa.
• Al cerrar el maletero del coche, golpea contra la cola de la tabla.
• La tabla es pisada por una persona que intencionalmente quiere provocar la rotura de la tabla. No hemos sido protagonista, pero puede pasar tras un conflicto en el agua.
• etc…

Esta lista no es exhaustiva, pero la fuerza aplicada sobre la tabla tiene que ser muy importante para provocar la rotura, superior al peso de un niño de 30Kg en estático, sin saltar. Las tablas no se rompen solas…

¿Que arreglo tiene?

Ninguna marca cubre en garantía la rotura en dos de una tabla de surf, ya que no es debido a un defecto de fabricación. Un defecto de fabricación puede ser una regresión del foam, pompas de gas, o la fibra que se despega por dichas pompas.

Si la tabla esta partida a nivel del nose o del tail, es decir en una zona que no esta sometida a esfuerzos mientras se surfea, se puede reparar sin problema, y la reparación, si esta bien hecha, suele aguantar bien. Si la rotura esta situada entre el pie delantero y el pie trasero del surfero, también se puede arreglar, pero es mas arriesgado, la reparación puede aguantar, o no…

También es importante mantener en buen estado tu tabla. Los toques y pequeñas roturas de la fibra en cantos, son un lugar donde acaban todas las tensiones y  rompe luego mas fácilmente. No vale con un poco de Solarez mal puesto o de cinta americana, eso es para salir del paso, pero una buena reparación te puede librar de un disgusto.

En nuestro blog encontraras un tutorial que te explica en detalle como arreglar tablas de surf partida por la mitad. Y en nuestra tienda online, encontraras todos los materiales para arreglar tus tablas de surf.

Esperamos que este artículo te haya resultado útil, no va a reemplazar tu tabla partida, pero esperamos que pueda aliviar el dolor de su dueño!

La entrada Tabla de surf partida: porque y donde ocurre se publicó primero en Blog Mundo-surf.com.

Source: Mundo-surf

 

     Los temas que hemos tratado hasta ahora, el sensor y los objetivos, son los aspectos mecánicos que nos ayudan a obtener las imágenes. Sin embargo, las fotografías no se hacen solas, la cámara no saca las fotos ni hace nuestro trabajo. Además de la cámara y los objetivos existen otros factores mas importantes para lograr una buena fotografía. Estos aspectos son también los que nos permiten tomar decisiones sobre cómo queremos que sean nuestras fotos. En definitiva, son los aspectos que nos ayudan a ser creativos.

 

DIAFRAGAMA, OBTURADOR E ISO

 

     Los tres elementos que permiten controlar la exposición (la cantidad de luz que entra a través del objetivo de la cámara hasta el fotosensor y crea la imagen fotográfica) son el diafragma, el obturador y la sensibilidad ISO. Combinando estos tres factores lograremos tener una fotografía bien expuesta en todas las situaciones que nos vayamos a encontrar.

 

• El diafragma nos permite controlar la cantidad de luz que entra a través del objetivo y la distancia de enfoque.
• El obturador nos permite controlar la velocidad con la que la luz incide sobre el fotosensor y el movimiento de los elementos de la escena.
• La sensibilidad ISO nos permite controlar la sensibilidad del sensor fotográfico.

 

     Hoy vamos a hablar del diafragma, el elemento que nos permite jugar con el enfoque para saber hasta dónde y cómo tenemos enfocado.

 

 

DIAFRAGMA; profundidad de campo y distancia hiperfocal

     

     Cuando estamos en la playa haciendo fotos solemos encontrarnos con varios problemas referidos al diafragma. El principal suele ser la profundidad de campo. Como la mayoría de los fotógrafos aficionados no cuentan con objetivos y teleobjetivos luminosos (bajo número f/1:2,8 – f/1:4) se hace difícil controlar la distancia enfocada. Esto nos obliga a utlizar diafragamas y velocidades que no nos permiten hacer lo que queremos y muchas veces significa perder una foto. Cuando vemos las fotografías que hemos sacado nos encontramos con que el “surfer» al que que hemos fotografiado tiene  una mano, la tabla o el muro de la ola que está inmediatamente detrás desenfocada. Esto nos está indicando que la profundidad de campo que hemos utilizado es muy pequeña. ¿Por qué sucede esto?

 

     El diafragma es el que controla la entrada de luz a través del objetivo. Normalmente, a más luz – por ejemplo un día soleado-, podemos trabajar a diafragmas más cerrados (F/16, F/22, etcétera) y a menos luz – día nublado o al atardecer -, a diafragmas más abiertos (F/1.4, F/2.8, etcétera).

 

     

     El gráfico superior nos muestra una escala de diafragmas que van desde f/2 hasta f/22 y nos indican la cantidad de luz que entra a través del agujero que forma. Si recordamos la lección de la semana pasado, nos referimos a esta escala cuando hablamos de la luminosida de los objetivos. El número f escrito en el anillo del objetivo nos muestra qué abertura máxima tendrá el diafragma del objetivo. Es decir, su luminosidad. 

Cuanto mas se cierra el diafragma, mayor será la profundidad de campo, y viceversa, cuanto mas abierto menor.

     

     La focal de la lente que estemos usando y la elección del diafragma también dedetermina la profundidad de campo de nuestra imagen o dicho de otro modo, la extensión de la zona dónde está enfocado.

 

     Este ejemplo nos servirá para verlo con claridad. Si sacamos una foto a un “surfer» a una distancia de 20m con un teleobjetivo de 200mm, los metros de enfoque – la distancia focal – van a variar dependiendo del diafragma que utilicemos. Con una diafragma  f/8 y enfocado a 20 m de distancia, tendremos enfocado desde los 17,8 m hasta los 22,6m.  La distancia focal será de 4,9 m (22,7-17,8=4,9). Por el contrario,, si utilizamos un diafragma abierto como f/3,5, reducimos la distancia focal hasta 2,1m ya que la distancia enfocada será entre 18,9 y 21,1m.

     Pero si sacamos una fotografía con un objetivo de 35mm utilizando f/8 y enfocamos a 10 metros, la distancia enfocada irá desde los 3,3 metros hasta el infinito.

 

     Sea cual sea la profundidad de campo, siempre se extiende 1/3 por delante del punto de enfoque y 2/3 por detrás. O dicho de otro modo, hay el doble de profundidad de campo detrás del punto de enfoque que delante.

 

 

 

    En el ejemplo expuesto anterior, con el objetivo de 200mm y enfocado a 20 metros, al utlizar el diafragama f/8 tendremos delante del «surfer» 1,6m y detras 3,2m. De la misma manera si utlizamos f/3,5 sabemos que delante del «surfer» enfocado tenemos 1,1m y detrás 2,2m.

    La distancia hiperfocal es la que proporciona una mayor profundidad de campo colocando su extremo en infinito. Esta regla permite decidir qué distancia emplear y a qué distancia enfocar para obtener una profundidad de campo hasta el infinito.  Para saber el punto hiperfocal de nuestros objetivos se puede consultar esta página web dónde existe una aplicación gratuita. http://www.dofmaster.com/dofjs.html

 

 

Enfoque; punto dulce del objetivo

     La calidad de la imagen también depende del diafragma elegido. Con los diafragamas más abiertos tendremos menor resolución efectiva – menos nitidez- ya que se harán evidentes todos los defectos en cuanto a aberraciones cromáticas y viñeteados. Cuanto mas cerrado el diafragma, menos se notan estos defectos, pero con los diafragmas muy cerrados volvemos a perder nitidez. 

 

     

     El llamado punto dulce – sweet spot –,  es donde el enfoque obtiene una mejor calidad, suele situarse entre dos y cuatro diafragmas por encima de la apertura máxima. En este enlace podréis ver gran cantidad de objetivos y su punto dulce.

 

    Aún así, siempre tenemos que tener en cuenta que si cerramos demasiado el diafragma al intentar tener una mayor profundidad de campo, podemos perder nitidez producida por la difracción de la luz al atravesar el diafragma con un orificio mas pequeño.

PARA RECORDAR

 

• El diafragma nos permite controlar la cantidad de luz que entra a través del objetivo y la distancia enfocada.
• El obturador nos permite controlar la velocidad con la que la luz incide sobre el fotosensor y el movimiento de los elementos de la escena.
• La sensibilidad ISO nos permite controlar la sensibilidad del sensor fotográfico.

    La distancia hiperfocal es la que proporciona una mayor profundidad de campo colocando su extremo en infinito.

    Es importante aprenderse de memoria la escala de los diafragamas, así siempre podremos actuar de manera más rápida al saber relacionarla con las velocidades de obturación. Esta será la próxima lección, LA VELOCIDAD DE OBTURACIÓN. 

    Os esperamos la semana que viene y no olvidéis que si tenéis cualquier duda podési dejar un comentario. Estamos encantado de contestaros.

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• Lugar: Centro fotografico PhotoGune Donostia -San Sebastián. Pº Duque de Mandas 32. Local 9. (Bajo la Torre de Atotxa, frente a Tabakalera)
• Fecha: Fin de semana del 1 y 2 de Abril de 2017
• Profesor: Joseba A. Bontigui, Licenciado en Bellas Artes, fotógrafo profesional y profesor de fotografía.
• Objetivo: Elevar el nivel de habilidad y confianza en uno mismo. Desarrollar el instinto creativo. Mejorar el volumen de producción.
• Duración: 2 días.
• Nº horas: 20h.
• Nº persona: 10-15.
• Precio: 150€ por persona.

 

«El taller está pensado para lograr un nivel avanzado en el uso de su equipo fotográfico, desarrollar la creatividad y crear un flujo de trabajo adecuado para la edición y presentación profesional de sus imágenes.»

¿Qué vamos a hacer?

Caminaremos buscando la luz adecuada, entraremos a los bares y comercios,  deambularemos de un lugar a otro para encontrar diferentes ambientes y lugares. Vamos a fotografiar personas, la ciudad, sus calles y recovecos, haremos retratos y aprenderemos a manejar las situaciones que nos vayamos encontrando. Conoceremos la ciudad como nunca. Y hablaremos y hablaremos sobre fotografía mientras tomamos un café, comemos un “pintxo», o visitamos una sociedad gastronómica.

Dedicaremos un especial interés a la composición, tu objetivo personal como fotógrafo y lo que quieres contar con la fotografía. 

Cada tarde, volveremos al aula y aprenderemos a configurar tu propio flujo de trabajo. Definiremos lo que debes buscar durante la edición, la gestión del color, el balance de blancos, la exposición.

¿Qué llevar? 

Estaremos en la calle fotografiando todo el día, por lo que llevaremos el equipo que vayamos a utilizar además de zapatos cómodos para caminar.

Al ser un taller de fotografía de calle buscaremos captar la luz, color y ambiente natural de la ciudad, no es necesario llevar ni trípode ni flash.

A la tarde nos reuniremos en un aula para editar y seleccionar las fotografías del día. Se necesita un ordenador portátil con Abobe Ligthroom instalado (la prueba de 30 días está disponible en su web).

¿Qué esperar? 

El taller es muy informal, pasaremos juntos 20h y durante este tiempo podrás hacer todas las preguntas que quiera. 

Resultado final. 

Al final de estos dos días tienes que salir del taller con la confianza y seguridad necesaria para darte cuenta de que puedes disfrutar de tu trabajo y producir de una manera mas creativa y relajada.

 

Para mas información escríbenos un mail o llámame por teléfono.

Si quieres inscibirte hazlo aquí.

 

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